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说完，瑞秋便退回后台，与此同时第一位模特儿登场了。
如果要用一个拟声词来形容他们现在的感受，那就是——哇哦。
那是一套全黑的套装，设计简洁到了极致，长袖的一字肩上衣配一条刚好能把膝盖盖住的直筒裙，特别之处在于领口的设计，领口中间呈U形般下陷，形成鲜明的高低起伏线条，配黑丝袜及黑高跟鞋，连帽子也是方形的斜黑帽，全身唯一的装饰就只有上衣的三颗透明直排钮扣。
模特儿就算露出了大片的胸口，甚至连乳/沟都能清楚看见，却不显一丝低俗，反是优雅至极，将女人味尽数展现出来。
因为时装行业发达的关系，这里的模特行业也比其他地方更蓬勃，有意成为职业模特儿的外国人都会来巴黎发展，找模特儿不是难事，而且都是有经验、专业的模特儿，不是伊莎贝拉上次从芭蕾舞团找来的女孩。
她们的表现力更强，这一点很重要，模特儿的演绎能够把衣服的味道提升上另一个层次。
第一套衣服算是一件小小的开胃菜，大家开始进入了状态。
第一位模特儿走到T台的一半时，第二位模特儿也接着出场。她身穿黑色抹胸裙配男装版型的西装长外套，又是一个全黑的套装。
腰带往裙子上一套，腰线就出来了，裙长比刚刚的还要短，恰恰在膝盖处，可是设计师又偏偏要在外面套一件男装外套，男人的权势及女人味的冲撞擦出了别样的火花，模特儿手插裙子的口袋，外套的下摆在身后摆动，优雅又个性十足，甚至带了一两分“拽”。
《VOGUE》的主编暗想：这不是希莱尔第一次玩男装元素，却是第一次玩得这么明目张胆的，直接把男装外套往模特儿身上套，但明明是男装，却硬是带出了女人的随性迷人。
他还没有把这套衣服看够，接着踏上T台的模特儿又抢去了他的注意力。
那是一条黑色的直筒连衣裙，抹胸的领口外翻，在扁平的衣服上构成了立体感，这裙子的独特之处在它就像外套一样是由两边扣起来的，一排直排的钮扣延伸至大腿，细心一看还能看出设计师的调皮心思：最下面的一颗钮扣并没有扣起来，再往下就是开衩了，所以即便裙长到小腿，走路的时候还是能看见膝盖甚至大腿。
希莱尔的成衣设计一向走的实用主义，而衣服越是简单，越是能突显出设计师的功力。
就如《都市女人》的主编辑所说——当没了华丽的装饰后，你要用什么去吸引人的目光呢？
希莱尔答你：质感。
好的质感带出了味道，带出了个性，所以当人们看见这套衣服时，不会有倒抽一口冷气的惊艳，但是却无法移开目光，因为它所呈现出来的质感真的绝了，完全能够让人想象到一名白领女性穿着这样的黑裙，手持一杯热腾腾的咖啡，悠游地去上班的模样。
坐在第一排的多莉·塞纳斯暗示点头，她开始明白为什么这个系列叫“黑寡妇”了。
在已婚女士和未婚小姐之间的是一层层厚厚的道德枷锁，在结婚之前很多事情都不能做，要时刻守住自己的贞节及名声，然而在结婚后又被套上了另一道名为“丈夫”的枷锁，她们必须侍候丈夫，听从他们的说话，所以不论是结婚前还是结婚后，女人都不得享有自由。
寡妇指的是失去丈夫的已婚女士，她们既不用坚守名声，又不用服从丈夫，大概是社会上活得最轻松的一群女性了。
她们可以不用在意别人的目光，像露胸又露膝的设计也能穿得毫无负担，那副自信游走的模样将女人最原原本本的魅力发挥出来。
她想，希莱尔想要表达的应该就是这个讯息，所以这个系列才会以“黑寡妇”来命名。
黑色本来是一种在葬礼上穿的颜色，是沉重而且保守的，但希莱尔赋予了它高级的意味，这让多莉·塞纳斯想到了一个画面：大概没有比穿着成熟优雅的黑裙去出席丈夫葬礼的寡妇更迷人的女人了。
但是，整个系列该不会真的是全黑吧？
在开始之前，多莉·塞纳斯怎么都没想到希莱尔会用“黑寡妇”这样大胆又充满讽刺意味的主题，不过结合希莱尔的女权主义者的身分，又好像没什么好奇怪的。
在她看来实在太有趣了，作为知名时尚评价家的她看过许多秀，但是能令她留下深刻印象的就那么几场，而现在不过亮相了三套衣服就已经让她迫不及待的想知道希莱尔能将“黑寡妇”这个有趣的主题发挥到什么程度。
到目前为止，展出的三套衣服都是成衣，礼服还没有出来，而她真的很期待黑寡妇的礼服会是怎样的。
第91章
◎她们随性，她们优雅，她们迷人，这就是希莱尔。◎
第四套还是全黑的套装, 就在大家都想着“该不会整场秀的衣服都真的是黑色的吧”的时候，第五个模特儿的现身便解答了大家的疑问。
第五套继承了前四套优雅风格，不过是上白下黑的, 上身是宽袖的长袖白衬衫，下物是黑色直筒裙, 衬衫的衣摆摄入裙子里再以银扣的粗腰带捆好, 随性之中带着高贵, 而且不再配搭黑丝袜及黑高跟, 而是裸足配白色的绑带露趾高跟鞋。
没错，是露趾高跟鞋！
露趾鞋在二十一世纪是夏天的必要装备，不过在1919年却是前所未见的！
在公众场合露出脚趾对一名淑女可不是一个优雅的举动, 无论是什么场合，鞋子都把她的脚趾包裹得严严密密, 顶多就是露个脚背, 那已经是极限了。
但希莱尔就是要无惧的把模特儿的脚趾露出来，而且还不会让人感到不淑女, 跟整个造型异常的搭。
黑白配是很经典的配色，这又是一个很典型的“希莱尔套装”——这不是希莱尔第一次展出衬衫配直筒裙的设计，他的时装店早就在卖各种花纹和颜色的女衬衫以及直筒裙了，由客人自行配搭, 因为时尚又舒适而深受上班女性的欢迎，成为她们专属的商务套装。
但它跟时装店里卖的成衣又不一样, 它的剪裁更加出色和立体，不过对于法国人来说，衬衫加直筒裙还是一种非常新颖的尝试, 现代风的气息很重, 简直狠狠的把拖沓的长裙都丢到上世纪去。
多莉·塞纳斯不得不说除了衣服做得好, 希莱尔连配件也选得恰到好处，就好像露趾高跟鞋跟那顶能把模特儿的上半张脸都盖住的大草帽都散发着一股随性的美。
第六套及第七套是两套剪裁相像的西装套裙，一套纯黑，直排钮扣很眼熟，正是第三套用过的元素，侧面开衩带点小性感；一套通体黑色唯有领子是白色的海军风，裙长至膝盖，领口同样开得比较低，但是相比性感，它更显的是气势。
好吧——多莉·塞纳斯得承认，她的确小看了对方，原来希莱尔不仅将男装的元素融入女装里面，他更是把男人的西装变成女人专属的西装套裙！
论对时尚史的熟悉，她也算数一数二了，设计师这个职业出现了大半个世纪以来，能被称为划时代的设计师就那么一个——查尔斯·沃夫。
她认为除他以外就只有两名有成为划时代设计师的潜质，保罗·波列以及可可·香奈儿，前者去掉束腰和裙撑，后者化繁为简，开启了女装的新局面。
划时代就是能作出别人没有做过的大胆尝试，从一个时代走到另一个时代，在她看来西装变成西装套裙正正就是现代化的最佳表现。
到目前为止，这系列的成衣都没有束缚她们双腿的长裙，裙装的长度无论是膝盖以上还是以下的都能让她们自信的迈开步伐。
她们随性，她们优雅，她们迷人，这就是希莱尔。
比利森太太和伍德女士本来都对成衣没什么兴趣，她们想买的是礼服，然而这系列的成衣却令她们产生了想爆买的冲动。
平时她们都很少穿纯黑的衣服，因为黑色通常会给人一种很闷很沉重的感觉，可是到了希莱尔这里呢，黑色就成了高级的代名词，哪怕是成衣也给人一种穿不起的昂贵感。
来到“黑寡妇”系列的第八套，人们终于看见第一件礼服。
礼服的季节性不如成衣明显，成衣是出街穿的，夏天要清爽，冬天要保暖，礼服则是在室内穿的，冬天穿个吊带都不成问题，可以在去宴会的途中穿件大皮草，到了便脱下。
高挑的模特儿款款走入众人的视野之中，她身上的就是一件黑色的挂脖礼服，质感丝滑，没有特意用腰带去勾勒出腰线，唯一的装饰便是挂脖处的白色羽毛，整件裙子呈自然的垂落，不怎么去修饰穿着者的体态，简单之中透着迎刃有余的高级感。
相比上次的发布会，希莱尔在风格的拿捏上真的有很大的进步，比利·克拉森想。
展出衣服的风格相当的一致，也很贴切“黑寡妇”这个主题，没有为了炫耀技巧而硬塞一些有违和感的设计进去。
他不知道希莱尔对衣服的编排是别有用心还是随意的，第九套也是礼服，它的用料是相对比较厚的绒面，希莱尔似乎很喜欢玩冲突，上身的设计很大胆，V形的马甲仅仅能承托着胸部，露出大片肌肤；下身却裙长至地，包得密不透风，裙摆会在走路时有着细微幅度的甩动，在性感与高贵之间找到很好的平衡，流露出来的不是性感而是大气。
——没错，她是很美，那又怎么样？你就是动不起她。
如果裙子是全黑的，未免会有点枯燥，不过希莱尔就像是考虑到这一点，他在模特儿的两臂处以羽毛缠绕，造成一个很有特色的落肩袖，连接着马甲，羽毛会跟随模特儿的步伐而有活力地跳动，反映出设计师的心思。
这样的设计下流吗？在那些戴着有色眼镜的人看来，可能是的，但是能坐在这里的要么是时尚界人士，要么是希莱尔的买家，都不是那种好色之徒，自然不会用下流的目光去打量模特儿，就算这个几乎开到肚子去的V领对部份女士而言过于曝露，她们都不能否认这条裙子很美，美到令人心动。
这也是高级时装界喜欢用平胸模特儿的原因，换是一个体型丰满的模特儿来穿这件礼服，就算人家不想看也难免会被吸引走目光。
她们看惯了礼服上面的闪亮的珠片及精美的刺绣，认为华丽就是高贵，直到今天看见这个穿着素色礼服的模特儿在眼前走过，那股独特的气场把她们震慑住了，才发觉其实并不是要把人家的眼光闪瞎才是高贵，让人看的舒服和和谐更加重要。
只是这些衣服都要么黑要么白，难道整个系列都这么素淡吗？比利·克拉森不是觉得这种风格不好，就是很不“希莱尔”。
以他对希莱尔的认识，他就是个“玩”设计的——这听上去是废话，设计师不玩设计那要玩什么？不过比利·克拉森想要表达的是，希莱尔总是能把各种的设计都玩的得心应手，无论是简洁的还是华丽的他都能驾驭，还常常拿出各种大胆新颖的元素。
而且希莱尔是出了名的成衣走简洁风，礼服走奢华风，两种路线的极端是他的代名词，可是现在连礼服都这么素，实在让比利·克拉森很不习惯。
希莱尔在美国可是拿出过不少叫人惊喜的设计，让人直呼——卧槽，居然还能这样玩啊？！
怎么来到巴黎反而变“保守”了呢？
彷佛是为了否定他的想法，第十二套衣服亮相的时候，大家都险些坐不住。
……等等，那是裤装吗？！
第92章
◎她在剥夺男人穿裤子的专利。◎
第十三位模特儿登场的时候其实还有另外两位模特儿在台上, 只是她一现身，就把全场的注意力都从其他模特儿身上给牵扯过来。
那身全黑的西装冲击着他们的眼睛，它的轮廓不像男士穿来上班或者出席宴会的西装那样立体, 而且休闲而舒适的，休闲到里面没有衬衫, 模特儿身上就只有一件西装外套, 所以外套上面的两排钮扣都扣上了, 还能看见设计师有意在腰身的地方稍微一收, 令西装的版型更女性化，但整体还是宽松的，长度亦略长, 衣摆盖过了裤头。
只是穿外套不穿衬衫这样的配置所有人都是第一次看见，实在太违反常理了, 然而更违反常理的还有模特儿手里的烟斗以及用来配搭西装的高跟鞋。
西裤的长度刚好能露出鞋面, 高跟鞋拉长了模特儿的比例，即便是略松身西装穿在身上亦不显矮。
穿着黑西装的高挑模特儿提着一根点燃了的烟斗, 踩着细高跟，松动的裤管使两条长腿在面料底下若隐若现，傲视众人。
对伊莎贝拉这个从现代过来的人，女士穿裤子就像喝水一样平常, 可是对二十世纪初的女士呢？穿裤装是男人的权力，只有在从事工作或从事体育运动的时候, 女士才被允许穿着裤子式的衣服。
尽管在十九世纪已经有支持女士穿裤子的女权运动，但裤子作为女性可接受的日常服装选择是直到二十世纪中期才真正流行起来的，西方社会的女性裤装历史只有仅仅几十年。
乃至伊莎贝拉向布兰登太太她们提出这个想法的时候, 收获了三双瞪得老大的眼睛。
所以上一刻还在心想希莱尔怎么变得保守的比利·克拉森现在的下巴都要掉出来了。
——见鬼的保守, 他就知道希莱尔不会安分！
在希莱尔之前并不是没有设计师把裤装搬上舞台, 就如保罗·波列从□□后宫引入的哈伦裤，但是那跟真正的裤子还是有着本质上的分别。
无论是哈伦裤、裙裤还是灯笼裤，那都是专门设计给女性穿着的裤子，轮廓极其的宽松，像灯笼裤就是由一名叫伊莉萨白·米勒的美国女士在1851年左右发明的，它是最早期的女性裤子式服装，包括一条延伸到膝盖以下的裙子和松散的裤子，所以在实际上其实是在裙子之下再穿一条裤子。裙裤也一样，上面往往还会有一层裙摆状的面料用来遮挡裤管。
所以严格来说，它们都不是真正的裤子，因为裤子的特征常常都被小心翼翼的掩起来。
然而这还是在当时引起了很大争议，这种装束遭到了讨伐，说她们伤风败德，更好笑的是还有不少人声称穿裤子会对女性的健康造成不好的影响，所以裤装逐渐消失，直到一战时期才重新亮相。
战争改变了女性的形象，她们不再青睐不便的长裙，而是穿着长裤在火车上搬运粮食，成为战争期间重要的劳动力。在战争的影响下，女性穿长裤不再为人诟病，反而成了值得骄傲的事情，只是一切在战争后又打回原型。
无论哈伦裤、裙裤还是灯笼裤，都不是男人会穿的裤子，男人裤子的裤管是笔直有力的，通常会配搭皮带或者吊带，只有工人裤和骑马裤的设计是男女都可穿的，不过后两者对女性的穿著场合有相当的局限性。
但是模特儿穿着的这条是彻彻底底的裤子，它的作用不是为了工作也不是为了运动，纯粹只是时尚美观，是日常的裤装。
裤子跟高跟鞋这样的配搭更是前所未见的！
事实证明女人A起来就没有男人的事情了，伊莎贝拉选的模特儿都是性冷淡风的御姐型，她们不会笑，只会冷着一张脸在你面前走过，当这样的一个禁欲系美人穿起西装来，她手里的烟斗还冒着烟，别说女人了，连男人看见都咽了咽口水。
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